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Pratique

En : Peintures

Huile de térébenthine vs. essence minérale

Lorsque l'on utilise des couleurs à l'huile pour peindre, il est courant de diluer la peinture pour une application plus précise, un glacis ou un meilleur estompage. Bien que l'huile de lin (ou une autre huile siccative) puisse être utilisée à cette fin, l'ajout d'huiles et de gommes dans la peinture peut prolonger le temps de séchage, ce qui peut être gênant pour de nombreux artistes. Personnellement, cela ne me dérange pas d'attendre, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.

En général, les artistes utilisent de l'essence de térébenthine ou du solvant comme diluant pour leurs peintures. Ces deux substances ont une forte odeur et peuvent être toxiques si elles sont utilisées sans ventilation adéquate. Même si l'odeur est masquée, les toxines restent présentes en raison de leur objectif d'évaporation rapide pour accélérer le temps de séchage de la peinture. Toutefois, dans le cadre de cette discussion, je me concentrerai sur les effets physiques sur la peinture à l'huile plutôt que sur l'aspect de la toxicité (en supposant que vous êtes déjà conscient des risques et que vous les acceptez). 

Qu'est-ce que l'essence de térébenthine ?

La térébenthine, connue sous divers noms tels que l'essence de térébenthine, l'huile de térébenthine ou la térébenthine de bois, est un liquide issu de la distillation de la résine extraite d'arbres vivants, principalement des pins. Techniquement, il s'agit d'un produit naturel.

Lors de l'examen des étiquettes des produits, il est important de ne pas confondre l'essence de térébenthine et la gomme de térébenthine. L'essence de térébenthine est un liquide à forte odeur (toxique) utilisé comme diluant, tandis que la gomme de térébenthine est une sève de pin solide. La gomme peut être transformée en une consistance semblable à celle du miel en la chauffant et en la mélangeant à de l'huile (comme l'huile de lin) ou en la dissolvant dans des solvants.

Dans la peinture à l'huile, l'essence de térébenthine sert de diluant sans agir comme un solvant qui rompt la liaison entre l'huile et le pigment. L'essence de térébenthine, classée parmi les huiles volatiles, s'évapore rapidement, ce qui accélère le processus de séchage et facilite le mélange des peintures sans compromettre l'adhérence. Cependant, l'utilisation excessive de ce diluant peut affaiblir la couche de fond et augmenter le risque de décollement, car il diminue l'adhérence entre la peinture et la toile. Il est conseillé de ne pas dépasser un rapport de 50% entre l'essence de térébenthine et l'huile de peinture choisie (comme l'huile de lin ou l'huile de noix) pour obtenir des résultats optimaux.

L'essence de térébenthine pure, sans solvants ajoutés, doit être conservée à l'abri de la lumière et utilisée dans un délai d'un an à compter de la date de fabrication. Ces restrictions, ainsi que les coûts de production, ont conduit les fabricants à remplacer l'essence de térébenthine par des solvants.

Qu'est-ce qu'un solvant ?

Les essences minérales sont dérivées du pétrole. Elles ont gagné en popularité auprès des artistes en raison de leur faible coût (par rapport à l'essence de térébenthine), de leur odeur réduite et de leur facilité de stockage. Avec l'introduction de solvants inodores, les fabricants ont même supprimé l'étiquette "tête de mort" pour indiquer la non-toxicité. Toutefois, des recherches ultérieures ont révélé que même en l'absence d'odeur, le produit reste hautement toxique. Quoi qu'il en soit, j'ai promis de ne pas creuser ici.

En dehors de l'essence de térébenthine, les essences minérales ou les solvants brisent la liaison entre l'huile et le pigment. C'était l'objectif initial de ces produits : nettoyer efficacement la graisse, l'huile et d'autres substances sur les surfaces. 

Lorsqu'ils sont utilisés avec précaution, les solvants semblent fonctionner de la même manière que les diluants en accélérant le temps de séchage et en diluant la peinture. Toutefois, si les solvants sont appliqués de la même manière que l'essence de térébenthine, l'application de la peinture peut devenir inégale, la couche picturale peut devenir excessivement fragile, ce qui peut entraîner des craquelures, et l'adhérence entre la peinture et la toile peut diminuer. En outre, les solvants peuvent avoir un impact sur les couches précédemment appliquées en les enlevant et en les endommageant légèrement.

L'essence de térébenthine et les solvants ne sont donc pas des produits identiques, ni même similaires. L'essence de térébenthine est un diluant, tandis que l'essence minérale est un nettoyant.

En : Peintures

Acrylique et huile : Propriétés de conservation

De nombreux artistes rêvent de voir leurs œuvres exposées dans des musées qui préserveraient l'art pour des générations. Même si votre peinture ne sera pas exposée, la question des propriétés d'archivage de votre œuvre reste importante. Certaines œuvres d'art peuvent présenter des signes de détérioration, tels que.. :

1. Décoloration. Au fil du temps, l'exposition à la lumière et aux facteurs environnementaux peut entraîner une décoloration ou une altération des couleurs. Ce phénomène est particulièrement visible dans les œuvres d'art créées avec des pigments peu résistants à la lumière.

2. Fissuration ou écaillage. Les peintures, en particulier celles réalisées sur toile, peuvent présenter des craquelures ou des écailles en raison du vieillissement, des variations d'humidité ou d'une manipulation ou d'un stockage inadéquats. Cela peut entraîner la perte de couches de peinture ou de parties de l'œuvre.

3. Jaunissement ou assombrissement du vernis. Le vernis appliqué pour protéger et améliorer l'apparence d'une peinture peut jaunir ou s'assombrir avec le temps, altérant les couleurs originales et la clarté de l'œuvre d'art.

4. Moisissure ou développement de mildiou.

5. Perte d'adhérence. Dans certains cas, les couches de peinture ou d'autres matériaux peuvent se détacher ou perdre leur adhérence au support, ce qui entraîne l'écaillage ou le détachement de certaines parties de l'œuvre d'art.

Examinons ces aspects de la peinture à l'huile et de la peinture acrylique.

Altération de la couleur ou décoloration

Dans le cas de l'huile, il peut y avoir deux causes : une mauvaise utilisation des pigments ou de mauvaises conditions d'application de la peinture. Si l'on compare l'huile à l'acrylique, l'utilisation des pigments est à peu près la même. Comme il s'agit dans les deux cas de médiums opaques, les pigments sont censés avoir la même résistance à la lumière au moment de l'utilisation. Toutefois, les processus de séchage de l'huile sont beaucoup plus complexes et plus longs que ceux de l'acrylique, de sorte qu'une décoloration peut se produire si le séchage a lieu à des températures plus basses et à un taux d'humidité instable ou élevé. 

Pour les acryliques, pendant le processus d'évaporation de l'eau, la décoloration peut être perceptible beaucoup plus rapidement. Il ne s'agit pas d'une perte de couleur réelle, mais plutôt de l'effet de la couleur humide par rapport à la couleur sèche (comme dans le cas d'une pierre sèche et humide). De plus, en règle générale, les peintures à l'huile professionnelles ont une charge pigmentaire plus élevée dans le tube que les peintures acryliques et moins de charges et d'épaississants qui aident à maintenir la couleur presque inchangée depuis l'application jusqu'à la fin du processus de séchage visible (à condition que les conditions de stockage soient respectées). Un excès de charges peut rendre les peintures "laiteuses" et moins éclatantes après séchage complet, en particulier dans le cas des peintures acryliques.

Fissuration ou écaillage

Les peintures à l'huile, d'une manière générale, sont susceptibles de se craqueler davantage que les peintures acryliques. Surtout si l'artiste n'a pas respecté la règle du "gras sur maigre". La règle du "gras sur maigre" fait référence au principe de la peinture à l'huile qui consiste à appliquer une peinture ayant un rapport huile-pigment plus élevé ("gras") sur une peinture ayant un rapport huile-pigment plus faible ("maigre") afin de garantir la souplesse et la durabilité du film. 

L'Institut canadien de conservation (ICC) souligne que les peintures à l'huile sont particulièrement vulnérables aux conditions de faible humidité relative (HR), qui sont très courantes à l'intérieur pendant les hivers canadiens. 

Dans des conditions de faible humidité relative, la taille, le sol et les couches de peinture deviennent plus fragiles et des tensions plus importantes peuvent apparaître dans les couches. En dessous de 35% d'humidité relative, elles sont plus susceptibles de se fissurer, ce qui peut entraîner un soulèvement de la peinture et une perte de celle-ci. De même, une fluctuation de l'humidité relative supérieure à 10% peut contribuer à l'apparition de craquelures, en particulier dans le cas des peintures à empâtement. En d'autres termes, les conditions de stockage sont très importantes pour prolonger la durée de vie d'une peinture à l'huile.

En ce qui concerne la peinture acrylique, des recherches approfondies sont actuellement menées pour mieux comprendre la composition et les propriétés des peintures modernes. Même si les peintures acryliques forment un film plus souple que les peintures à l'huile et semblent moins sujettes aux craquelures, nous ne disposons pas de données statistiques suffisantes pour déterminer si des défauts similaires se développent avec le vieillissement naturel. 

Nous savons que la peinture acrylique devient plus vulnérable aux craquelures à des températures modérément basses. Sa rigidité augmente considérablement à des températures de +5 ...10 °C, ce qui n'est pas trop bas si l'on considère les hivers canadiens. Le risque de craquelure à ces températures rend la manipulation et le transport des peintures douteux dans les conditions hivernales canadiennes. 

Jaunissement ou assombrissement du vernis

Ce phénomène est généralement attribué aux peintures à l'huile, en particulier celles qui sont assez anciennes. Pour protéger la surface de la peinture, nous utilisons du vernis damar qui a tendance à jaunir et à s'assombrir avec le temps, car il absorbe la poussière et l'humidité de l'environnement. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'y remédier. Des tonnes de travaux de restauration ont été réalisés avec succès au fil du temps lorsque l'ancien vernis a été nettoyé et/ou réappliqué. Les couches de peinture elles-mêmes n'ont pas été affectées.

Même si le vernis acrylique ne jaunit pas avec le temps, il ne protège pas correctement l'œuvre d'art. Selon l'ICC, les peintures acryliques ont tendance à attirer et à absorber la saleté à des températures ambiantes ou élevées, de sorte qu'il est impossible de nettoyer la surface d'une peinture acrylique sans affecter et endommager la couche payante. C'est pourquoi l'ICC suggère de protéger les peintures acryliques avec du verre. 

Moisissure ou développement de mildiou

Un taux d'humidité élevé ou des conditions de stockage inadéquates peuvent entraîner la formation de moisissures sur les œuvres d'art, en particulier sur le bois ou la toile. Les peintures acryliques et les peintures à l'huile peuvent être affectées de la même manière.

Perte d'adhérence

Il s'agit ici d'approfondir le processus de polymérisation. En chimie, les monomères sont des molécules qui peuvent réagir entre elles pour former une chaîne de polymères plus importante ou un réseau tridimensionnel. Ce processus est appelé polymérisation et se déroule différemment pour l'acrylique et les huiles.

L'huile crée une liaison durable avec la plupart des surfaces, y compris les métaux, en formant un film flexible. Si la surface est poreuse, l'adhérence sera encore plus forte. La polymérisation de l'acrylique se fait en elle-même et la seule chose qui retient la peinture est sa pénétration sur une surface poreuse, normalement fournie par un apprêt acrylique. Cela explique pourquoi les peintures acryliques se décollent si facilement de votre palette en plastique, en verre ou même en bois. Et, bien sûr, la même chose peut arriver à votre peinture.

Moyen de retouche utilisé
En : Pratique

RUSART Retouching Medium in Use

À quoi sert le médium de retouche pour les peintures à l'huile ?

Il est parfois nécessaire de faire une pause dans son art, mais les peintures à l'huile n'aiment pas qu'on les abandonne. Au bout de deux semaines, une couche peut être complètement sèche et durcie. Cela signifie que la couche de peinture ne se fixera pas bien et finira par se décoller ou présenter des rayures après un contact mécanique (physique). Pour éviter cela, appliquez des médiums de retouche entre les couches.

De quoi est-il fait ?

Le médium de retouche peut contenir différents ingrédients et peut être toxique ou non toxique. En général, il se compose des éléments clés suivants :

  • L'huile. Normalement, l'huile de lin ou de noix.
  • Gommes et résines à base de sève d'arbre. Normalement, gommes de dammar et/ou de térébenthine.
  • Agents d'étalement et de dissolution. Les gommes doivent être transformées en liquide sans eau. Les résines naturelles et les gommes peuvent être "liquéfiées" en les chauffant dans de l'huile ou en les dissolvant dans des solvants, tels que l'essence de térébenthine.

Pour faire de notre RUSART Naturals Huile de retouche moyenne  Nous faisons fondre de la résine de dammar et de la gomme de térébenthine dans de l'huile de lin à une certaine température pendant une période prolongée. Nous ajoutons ensuite des huiles essentielles pour augmenter les propriétés d'étalement et remplacer les solvants toxiques. Notre médium est composé d'ingrédients simples et naturels :

  • Huile de lin polymérisée favorise l'adhérence, éclaircit les zones ternes et prévient l'affaissement.
  • Gomme de térébenthine améliore l'adhérence et ajoute de la flexibilité aux couches.
  • Résine de Damar augmente la durabilité d'un film.
  • Huiles essentielles de lavande et de romarin augmenter l'épandage et remplacer les solvants toxiques.

Comment utiliser le médium de retouche ?

Appliquer le médium de retouche à l'aide d'un pinceau synthétique large et moyennement doux. Laissez-le ensuite reposer pendant au moins 1 à 2 heures pour qu'il soit absorbé par la couche sèche et qu'il adhère correctement. Ensuite, enlevez l'excès de médium à l'aide d'un chiffon doux (si nécessaire) et peignez comme d'habitude. Le temps d'attente peut être plus ou moins long en fonction des éléments suivants  les techniques utilisées et le temps écoulé depuis la dernière fois que vous avez touché à votre travail.

La retouche du médium augmente généralement le temps de séchage d'une nouvelle couche.

Comment utiliser le médium aquarelle
En : Pratique

Comment utiliser le médium aquarelle ?

Si pour huile ou acrylique peinture nous avons beaucoup supports Le médium pour aquarelle semble un peu bizarre : pourquoi l'aquarelle a-t-elle besoin d'un médium ? Il n'y a pas de texture à construire, il n'y a pas besoin d'augmenter ou de réduire le temps de séchage ? Pourquoi ai-je besoin d'un médium pour l'aquarelle ?

En fait, la plupart des aquarellistes peignent sans ajouter de médium. Cependant, dans certaines situations, le médium permet d'améliorer les performances de la peinture.

Qu'est-ce que l'aquarelle ?

D'une manière générale, le médium pour aquarelle contient de la gomme arabique comme composant principal. Traditionnellement, toutes les aquarelles contenaient de la gomme arabique comme liant. Toutefois, avec le temps, la gomme arabique a été partiellement remplacée dans la production de masse par d'autres ingrédients à base de sucre (tels que la dextrine) afin de réduire les coûts.

La gomme arabique est une sève naturelle provenant de certaines espèces d'acacias. Elle est très utilisée en pâtisserie et RUSART, par exemple, achète de la gomme arabique de qualité alimentaire auprès de vendeurs de produits alimentaires afin de garantir des normes de sécurité élevées. Les boulangers ajoutent la gomme arabique aux glaçages, aux chewing-gums, aux fourrages, etc., car elle agit comme stabilisateur, empêchant le sucre de cristalliser, et comme émulsifiant, donnant une consistance homogène et lisse aux produits.

Pour les artistes, nous utilisons une solution de gomme arabique avec quelques additifs. Pour nos Médium aquarelle RUSART Naturals nous utilisons une petite quantité de miel et de glycérine comme plastifiants et des huiles essentielles comme conservateurs. 

Nous avons effectué quelques tests avec le médium aquarelle RUSART Naturals et nous partageons maintenant les résultats avec vous.

Le médium aquarelle sépare les zones de peinture

 Nous avons d'abord appliqué de l'aquarelle diluée sur une moitié de la feuille de papier et l'avons laissée sécher. Nous avons ensuite appliqué la peinture en technique humide sur le papier nu et sur le médium appliqué.

Comme vous pouvez le constater, le médium pour aquarelle empêche la peinture de s'écouler, ce qui crée des limites assez évidentes entre les couleurs.

Pourquoi ? La gomme arabique fonctionne comme une colle et un agent de maintien, et pas seulement pour les aquarelles. Par exemple, pour les techniques d'émaillage à chaud, lorsque les artistes étalent de la poudre de verre sur des surfaces métalliques, ils utilisent un agent de maintien à base de gomme arabique, s'ils souhaitent fixer l'émail à certains endroits.

Le médium pour aquarelle aide à effacer les lignes

Nous avons laissé sécher les pièces expérimentales, puis nous avons utilisé de l'eau et un pinceau imitant l'écureuil pour enlever la peinture.

La peinture s'est décollée sans effort du papier AVEC le médium, laissant derrière elle des lignes complètement blanches. Sans médium, la peinture ne s'est pas entièrement décollée. 

Pourquoi ? L'aquarelle crée une fine pellicule entre la peinture et le papier qui empêche la peinture d'être absorbée par la fibre de coton. Ainsi, si vous avez l'intention de corriger souvent votre peinture, ou si vous travaillez avec de l'huile d'olive, il est préférable d'utiliser du vernis à l'eau. pigments organiques synthétiques (jaune hanza, rouge naphtol, rouge pyrrole, bleu ou vert phtalique, etc.), utilisez du médium pour aquarelle afin de pouvoir corriger vos traits après l'application. Tous les pigments organiques synthétiques ont un pouvoir colorant plus fort que les pigments minéraux. 

Les pigments minéraux ne présentent pas cette différence spectaculaire. De même, si votre papier contient moins de coton, l'effet de l'aquarelle sera moins intense.

Le médium pour aquarelle rend certaines couleurs plus lumineuses

Comme le montre l'image, les couleurs de la partie supérieure sont plus intenses que celles de la partie inférieure du papier. Vous pouvez également remarquer les magnifiques motifs d'écoulement que le médium contribue à créer. Cependant, il y a un revers à la médaille. L'utilisation excessive de gomme arabique laisse un fini brillant et légèrement collant.

Pourquoi ? La gomme arabique est techniquement une sève, et le médium fabriqué avec cette gomme peut être considéré comme un vernis à base d'eau, qui modifie les propriétés optiques de la couche picturale.

Le médium pour aquarelle permet de couvrir les surfaces huileuses 

Les aquarelles sont à base d'eau et la graisse ou l'huile sur la surface du papier repousse les aquarelles. Vous souvenez-vous des expériences menées à l'école maternelle pour peindre à l'aquarelle sur des lignes tracées avec des crayons de cire ou d'huile ? 

Malheureusement, lorsque nous touchons du papier avec nos mains, une partie de la graisse du bout des doigts peut rester sur le papier et affecter le résultat de la peinture de manière inattendue.

La gomme arabique facilite le travail. Nous avons fait une expérience. Tout d'abord, nous avons tracé des lignes et les avons barbouillées avec du pastel gras. Même les pastels tendres peuvent contenir des huiles ou des cires. Ensuite, nous avons utilisé du médium pour aquarelle et étalé de la poudre de pastel à l'aide d'un pinceau. Le côté gauche n'a pas appliqué de médium, et vous pouvez voir que l'étalement n'est pas si lisse, et que quelques taches d'huile apparaissent.

Le côté droit semble plus doux et ne présente pas de taches d'huile visibles.

Pourquoi ? La gomme arabique agit ici comme le film le plus fin, recouvrant l'huile et tout le reste, ne retenant que les plus petites particules dans la couche.

 

Faites vos propres expériences et ouvrez de nouvelles perspectives avec la gomme arabique ! Mais utilisez-le à bon escient. Comme vous le voyez, il peut avoir quelques "effets secondaires".

(c) RUSART

Comment utiliser les pâtes colorantes
En : Pratique

Comment utiliser les pâtes colorantes ?

Les pâtes colorantes ont un champ d'application très large et apporteront plus d'idées aux artistes créatifs. Cependant, peu d'artistes les ont essayées. Nous allons essayer ici de briser les barrières entre la créativité et les pâtes à teinter.

Qu'est-ce qu'une pâte colorante ?

Les pâtes colorantes sont techniquement concentrés de couleurs à base d'eau. ‘A base d'eau signifie qu'ils peuvent être utilisés avec n'importe quelle peinture ou médium à base d'eau : acrylique, aquarelle, gouacheLes objets en plastique, le plâtre, le béton, l'encre à base d'alcool, PVAc tempera, gesso, pâtes acryliques texturées, peinture au latex, etc. Cela signifie également NE PAS utiliser avec des peintures et médiums à base d'huileIls ne fonctionneront pas.

Les concentrés de couleurIl contient un pigment ou un colorant (par exemple, une substance chimique). RUSART Teintes déco nous proposons uniquement des pâtes à base de pigments) dissous ou en suspension dans l'eau. Pour conserver cette solution et ce mélange  Les pâtes à teinter contiennent également des acides organiques (à base de CH), un agent de neutralisation du pH et des conservateurs, afin d'assurer l'homogénéité et d'empêcher la formation de moisissures. 

Comment utiliser les pâtes colorantes

Il existe de nombreuses façons de les utiliser. 

  1. Mettre de la couleur dans un apprêt pour le pastel. Vous pouvez donc créer votre propre couleur et votre propre texture en dépensant moins d'argent.
  2. Mettre de la couleur dans un apprêt, gesso ou pâtes texturées pour peinture acrylique. Il est moins coûteux et permet de créer des surfaces avec des peintures et de créer des sous-peintures douces.
  3. Ajouter de nouvelles couleurs à encres à l'alcool.
  4. Teinter votre le béton, le plâtre ou l'argile pour vos projets créatifs, tels que sculptures, moulages, poteries, etc. 
  5. Ajoutez de la couleur à résine époxy des créations.
  6. Amélioration gouache, peinture acrylique ou aquarelle.
  7. Mourir textile.
  8. Peinture sur plâtrecomme dans les techniques de la fresque.

La liste peut être de plus en plus longue et n'est limitée que par votre imagination et votre créativité. 

Quelques conseils

Il existe quelques astuces pour rendre vos expériences avec les teintes plus prévisibles et plus agréables.

  1. Mélangez la couleur souhaitée à partir du concentré AVANT de l'appliquer sur votre support et essayez d'abord les promotions en petite quantité. Les couleurs ont des propriétés de coloration, d'opacité et de résistance différentes. Comme toujours, les couleurs jaunes ont tendance à être plus faibles que les bleues ou les vertes.
  2. Mélangez bien votre couleur avant de l'ajouter à un médium, afin d'obtenir une couleur uniforme.
  3. Le ciment, le gesso, la gouache et le plâtre contiennent de la craie et/ou d'autres composants qui influencent la couleur obtenue. Ils fonctionnent comme la peinture blanche dans le mélange, il faut donc d'abord tester la couleur.
  4. Travailler dans un endroit bien ventilé. Même si le COV est assez faible pour les pâtes à teinter, elles contiennent des acides et peuvent provoquer des irritations ou des réactions allergiques. Normalement, si vous n'êtes pas sensible aux peintures acryliques ordinaires, les teintes vous conviendront. Elles contiennent les mêmes composants que les conservateurs et les stabilisateurs.
  5. Si vous utilisez du gesso, du plâtre, de la gouache ou du ciment comme support pour les teintes, la couleur peut sembler plus claire après séchage qu'à l'état humide en raison de la craie contenue dans ces supports. Les pâtes à teinter ne contiennent pas de craie.
  6. Les teintes sont très concentrées et un flacon peut durer assez longtemps.

Profitez de votre temps de création !

Comment apprêter votre toile
En : Pratique

Comment choisir la bonne toile : Partie III, Encadrement et apprêt

Comment choisir la bonne toile et pourquoi elles sont différentes - ce sont les questions les plus fréquentes dans les magasins d'art. Nous avons déjà parlé de options d'étirement ainsi que choix du tissu pour votre toile. Cette fois-ci, nous aborderons la dernière étape avant que votre œuvre n'apparaisse sur la toile : l'encollage et l'application d'un apprêt.

La toile, lorsqu'elle est brute, n'est qu'un morceau de tissu, ce qui signifie qu'elle absorbe l'humidité et les colorants avant, pendant et après le processus de peinture. Cela signifie que si vous peignez sur une toile non traitée :

  • les couleurs de la peinture seront très différentes de celles que vous avez sur votre palette pendant que vous mélangez les couleurs
  • votre peinture changera avec le temps et continuera à changer de manière imprévisible

En outre, comme le tissu nu est souple, il se plie et se froisse rapidement, ce qui signifie que toute peinture formant un film (comme l'acrylique ou l'huile) après le séchage risque de se fissurer et de se détacher. 

C'est pourquoi le calibrage et l'amorçage sont très importants. 

Dimensionnement de la toile 

Avant d'appliquer un apprêt ou une couche de peinture sur la toile, le tissu doit être dimensionné. Il est parfois possible de ne pas appliquer d'apprêt, mais l'encollage est indispensable. Pourquoi ?

La toile est un morceau de tissu dont les fils sont tissés les uns sur les autres. Tout ce processus de tissage laisse des micro-trous entre les fils, ce qui crée une circulation d'air et expose votre peinture à l'humidité et aux autres intempéries de l'intérieur. En outre, une toile non encollée fonctionne comme une passoire qui laisse passer des microfuites de peinture. L'encollage a pour but de sceller les espaces entre les marches et de créer une base solide pour votre peinture.

La taille est techniquement une colle qui couvre tous les trous et les interstices. Historiquement, les artistes utilisaient de la colle fabriquée à partir de matériaux naturels. La plus populaire était la colle de peau de lapin ainsi que la colle d'os qui fournit une substance de type gelée et qui sèche en formant un film lisse et relativement stable. 

Normalement, les artistes appliquaient une couche de colle très concentrée qui ressemble à de la gelée, puis, après séchage complet, ils appliquaient deux ou trois autres couches de colle beaucoup plus fine et plus lisse.

Je dois dire que ce type de colle sent terriblement mauvais et qu'il faut l'appliquer immédiatement avant qu'elle ne s'aggrave. RUSART Naturals propose un calibrage des toiles en 2 étapes basé sur ces vieilles recettes. Nous y avons ajouté des huiles essentielles pour éviter la formation de moisissures et éliminer les mauvaises odeurs.

Plus tard, les artistes ont commencé à utiliser la gélatine à la place de la colle d'os ou de peau qui offre des propriétés similaires. 

De nos jours, la plupart des fabricants utilisent des encollages synthétiques pour les toiles, tels que l'acétate de polyvinyle ou la résine acrylique. Comme l'apprêt est généralement à base d'acrylique, les toiles bon marché n'ont généralement pas d'apprêt et n'ont que de l'apprêt, ce qui fait que la toile ne convient pas à la peinture à l'huile et qu'elle est à peine stable pour la peinture à l'acrylique. 

Lorsque vous achetez une toile, regardez-la à contre-jour : si vous voyez de la lumière passer à travers les interstices entre les marches, n'achetez pas cette toile (à moins que vous ne souhaitiez simplement vous amuser et la montrer après une courte utilisation). Une bonne toile bloque toujours bien la lumière.

Primaire pour toile

L'apprêt est important pour choisir la bonne toile. C'est techniquement la première couche qui assure l'adhérence avec la toile. Une mauvaise adhérence entraîne un décollement des couches picturales et des dommages précoces.

Cependant, l'application d'un apprêt n'est pas toujours nécessaire. Par exemple, beaucoup d'impressionnistes tels que Claude Monet et bien d'autres ont travaillé sur des toiles de grandes dimensions sans appliquer d'apprêt et cette technique permet également d'obtenir des effets intéressants.  

L'apprêt peut avoir différents types de base : huile ou émulsion. 

Primaire à base d'huile se compose d'huile de lin mélangée à de la craie et du pigment blanc. Historiquement, ce type d'apprêt était utilisé pour la peinture à l'huile car il permettait une meilleure adhérence entre la peinture à l'huile et la toile.

Avant l'apparition de la peinture à l'huile au XVIe siècle, les artistes utilisaient des apprêts à base de jaune d'œuf, de caséine (lait), de colle de peau de lapin ou d'autres types de colles stables. Ces apprêts étaient surtout utilisés pour le bois.

Ensuite, les artistes ont mélangé des apprêts à base d'huile et de colle et ont créé des apprêts à base d'émulsion. La craie et le pigment blanc servent de particules dures en suspension dans une émulsion huile-eau flexible. Ces apprêts réduisent les risques de fissuration et de rétrécissement.

Il existe de nombreux types d'apprêts à base d'émulsion, dont la caséine, l'acétate de polyvinyle, l'acrylique et d'autres. Une toile bien apprêtée est normalement recouverte de trois couches d'apprêt avant le début du travail artistique. 

Une autre chose qu'il est très important de savoir lors du choix d'une toile est la quantité de craie utilisée dans votre apprêt. Si, pour la peinture acrylique ou à la détrempe, ce facteur ne joue pas un rôle important, pour la peinture à l'huile, il est crucial. La craie est un matériau très poreux qui absorbe beaucoup de liant. Cela peut poser de nombreux problèmes aux peintres à l'huile :

  • Séchage inégal
  • Altération des couleurs
  • Fissuration de la couche de peinture

Seules les toiles de confiance doivent être utilisées pour les œuvres d'art les plus importantes.

(c) RUSART

Comment nettoyer les pinceaux des peintures à l'huile
En : Pratique

Comment nettoyer les pinceaux de la peinture à l'huile ?

Nous avons rassemblé ici de nombreuses façons de nettoyer les pinceaux après la peinture à l'huile et de prolonger leur durée de vie.

Ce que les artistes n'aiment pas vraiment dans la peinture à l'huile, c'est qu'elle est salissante. Le nettoyage des pinceaux et l'entretien de l'espace de travail demandent beaucoup plus d'efforts que lorsque vous travaillez avec des aquarelles ou des acryliques.

Rinçage à l'essence de térébenthine ou au white spirit, ou à un mélange des deux

La térébenthine et le white spirit sont  Les deux substances sont très différentes lorsqu'il s'agit de peinture. Cependant, lorsqu'il s'agit du nettoyage des pinceaux, nous pouvons les considérer comme les mêmes substances. Techniquement, elles ne font que décomposer l'huile et c'est ainsi que votre pinceau devient propre et net. La térébenthine et le white spirit étant tous deux toxiques, ne versez jamais de liquide dans la cuvette des toilettes ou dans l'évier. Recyclez correctement, dans la mesure du possible. S'il n'est pas possible de se débarrasser du liquide ou de le recycler, versez-le dans un bocal, remplissez-le d'essuie-tout ou de tissu de manière à absorber la plus grande partie du contenu, fermez le bocal hermétiquement et jetez-le.

Les avantages :

  • facile à obtenir et à utiliser
  • bon marché
  • peut être utilisé pendant le processus de peinture, ainsi que pour le nettoyage final du pinceau après utilisation

Les inconvénients :

  • très toxique
  • peut être malodorant
  • nécessite une élimination spéciale
  • peut endommager les cheveux délicats (kolinsky ou autres cheveux doux)

Rinçage à l'huile végétale

Si vous êtes paresseux et que vous peignez souvent, vous pouvez utiliser de l'huile végétale ordinaire pour nettoyer vos pinceaux. Remplissez un bocal en verre avec 5 cm d'huile et rincez-y simplement vos pinceaux. Enlevez les résidus de peinture à l'aide d'une serviette en papier. Pour éviter que les pinceaux ne durcissent, gardez-les immergés dans l'huile jusqu'à la prochaine utilisation. L'huile peut être réutilisée car la peinture se déposera simplement au fond du pot. Veillez à ce que vos pinceaux soient suspendus et ne touchent pas le fond du pot avec l'huile pour éviter de les endommager.

Les avantages :

  • facile à obtenir et à utiliser
  • bon marché
  • peut être utilisé pendant le processus de peinture, ainsi que pour le nettoyage final du pinceau après utilisation
  • non toxique

Les inconvénients :

  • ne nettoie pas complètement votre pinceau, vous devez donc le garder imbibé d'huile en permanence

Rinçage à l'huile végétale et congélation

Si vous prévoyez de faire une longue pause entre deux peintures à l'huile, ou si vous ne voulez pas garder vos pinceaux imbibés d'huile en permanence, vous pouvez, après avoir rincé vos pinceaux à l'huile, les envelopper dans un sac en plastique et les placer au congélateur. 

Les avantages :

  • facile à obtenir et à utiliser
  • bon marché
  • peut être utilisé pendant le processus de peinture, ainsi que pour le nettoyage final du pinceau après utilisation
  • non toxique

Les inconvénients :

  • ne nettoie pas entièrement votre brosse, vous devez donc garder un œil sur vos brosses

Nettoyage au savon à vaisselle

Le savon à vaisselle étant un bon dégraissant, vous pouvez simplement laver vos brosses avec. Après un nettoyage complet, laissez vos pinceaux sécher complètement à l'horizontale avant la prochaine utilisation.

Les avantages :

  • facile à obtenir et à utiliser
  • bon marché
  • non toxique

Les inconvénients :

  • ne peut être utilisé qu'après la séance de peinture
  • nécessite un long temps de séchage avant l'utilisation suivante
  • ne fonctionne pas pour les pinceaux délicats (kolinsky etc.)

Nettoyage à sec avec des serviettes en papier

Certains artistes utilisent simplement des serviettes en papier et essuient les pinceaux jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs et que la peinture soit enlevée.

Les avantages :

  • non toxique
  • peut être utilisé pendant le processus de peinture, ainsi que pour le nettoyage final du pinceau après utilisation

Les inconvénients :

  • nécessite beaucoup d'essuie-tout, cette méthode n'est donc pas respectueuse de l'environnement
  • ne convient pas aux brosses délicates

 Différents  nettoyants pour brosses fabriqués

Veuillez vous référer à leurs instructions pour connaître les avantages et les inconvénients.

RUSART Naturals Nettoyant pour brosse à huile

Si vous tenez vraiment à vos pinceaux, essayez RUSART Naturals, ce nettoyant facile à utiliser pour les pinceaux de peinture à l'huile. Ce produit entièrement naturel nettoie vos pinceaux à l'huile en quelques secondes et les garde doux et souples, comme s'ils étaient neufs. C'est à la fois un nettoyant et un revitalisant.

Comment utiliser le nettoyant pour pinceaux à base d'huile Rusart Naturals ?

  • Essuyez les résidus de peinture sur votre pinceau à l'aide d'une serviette en papier ou d'un chiffon.
  • Bien agiter le pot avant chaque utilisation
  • Lavez votre brosse dans cette solution pendant 5 à 10 secondes ou jusqu'à ce qu'elle soit propre.
  • Enlever les restes de produit à l'aide d'une serviette en papier ou d'un chiffon.

La solution peut être raisonnablement réutilisée même si elle semble sale. N'oubliez pas d'agiter le pot avant chaque utilisation.

Les avantages :

  • non toxique
  • nettoie en quelques secondes
  • fonctionne même pour les brosses délicates
  • les brosses peuvent être conservées longtemps après utilisation

Les inconvénients :

  • prix
  • est destiné à être utilisé après le travail, et non comme nettoyant pendant la peinture.

(c) RUSART

En : Fabrication

Comment choisir la bonne toile pour vos objectifs - Partie II (Soutien)

Le support de la toile est un autre "ingrédient" important d'une peinture réussie. Le support de la toile est un autre "ingrédient" important d'une peinture réussie. toile peut être tendue sur des barres de bois ou collée sur un carton ou du bois, ou encore être utilisée comme toile de papier. Jetons un coup d'œil à ces options et voyons comment elles fonctionnent.

Toile tendue

La toile tendue présente de nombreux avantages par rapport à d'autres types de support :

  • L'encadrement n'est pas nécessaire pour ces peintures
  • Les peintures ont l'air plus présentables et plus chères
  • La restauration devient plus facile

En général, je préfère la toile tendue aux autres options. Cependant, tous les châssis ne se valent pas. Il y a des choses que l'on peut choisir et d'autres que l'on ne peut pas tester lors de l'achat.

En tant qu'artistes, nous pouvons choisir la profondeur de la toile : galerie ou ordinaire. Je suggère d'utiliser des châssis de galerie pour les toiles de plus de 24 pouces, car les toiles plus étroites peuvent montrer des signes de déformation avec le temps. Les grandes toiles (plus de 60 pouces) devraient avoir des supports supplémentaires, qui maintiennent les coins droits.

De plus, un bon support étire littéralement toute la toile, ce qui signifie que les barres d'étirement ne sont pas complètement plates et présentent une sorte de rebord (voir photo). 

Tous ces éléments peuvent être choisis et vérifiés avant l'achat.

Cependant, il y a une chose que nous ne pouvons pas vérifier avant de faire un achat : la qualité du bois lui-même. Les barres d'étirement de qualité doivent être fabriquées en bois dur, comme le chêne, le sapin, le bouleau, le hêtre ou des essences de pin plus dures. La plupart des barres d'étirement fabriquées au Canada sont en pin. En outre, un bon étireur doit être entièrement séché au four et avoir un taux d'humidité relative compris entre 8% et 15%.

Les toiles moins chères sont faites d'un bois plus tendre et ne sont généralement pas entièrement séchées. Avec les changements d'environnement (températures et humidité à l'intérieur), ces barres changent de forme, se déforment et peuvent présenter des fissures. C'est le principal problème du bois bon marché. 

Il y a quelque temps, j'ai reçu des peintures très coûteuses de l'avant-garde russe qui n'avaient pas été traitées avec respect par leur propriétaire précédent et qui avaient été tendues sur des planches de bois provenant d'un magasin de construction. En conséquence, les cadres se sont déformés et ont même endommagé la couche picturale. Je dois donc maintenant les restaurer.

Les cavas tendus sont en général une option plus coûteuse que tout autre type de support pour la toile. C'est surtout après 2021 que les prix du bois d'œuvre ont grimpé en flèche. C'est pourquoi les artistes cherchent d'autres solutions.

Toile sur carton

La toile sur carton est une autre option pour les artistes. Cependant, elle ne peut contenir que de petits formats (jusqu'à 16 pouces), faute de quoi la peinture entraînera une déformation du carton. La toile sur carton nécessite également un encadrement qui ajoute des coûts supplémentaires et peut éliminer les économies réalisées par rapport à l'achat d'une toile tendue.

Si, pour la peinture acrylique, la toile sur carton peut être une bonne alternative à la toile plus coûteuse, pour la peinture à l'huile, cette option a peu de chances de fonctionner. Le problème réside dans la polymérisation de l'huile dans le liant.

Le carton est un matériau très absorbant qui draine littéralement l'huile de votre peinture, ce qui entraîne une altération des couleurs, un temps de séchage imprévisible et irrégulier ainsi qu'un vieillissement plus rapide.

Papier toilé

Le papier entoilé est une option pour tester les couleurs ou pour faire des croquis sur le vif, mais, malheureusement, pour les œuvres de plus grande valeur, ce n'est pas du tout une option. En général, le papier entoilé est plus fragile que la toile normale, il contient de l'émulsion acrylique.  un apprêt riche en craie pour créer un aspect plus épais. Tous ces éléments font qu'il est impossible d'étirer davantage sans endommager une couche de peinture.

En outre, pour la peinture à l'huile, nous avons tous les problèmes de séchage inégal, de vieillissement plus rapide et de décoloration, car la craie est très poreuse et absorbe l'huile.

Comment choisir la bonne toile
En : Pratique

Comment choisir la toile adaptée à vos objectifs - Partie I (Toile)

Lorsque vous peignez sur toile, la toile elle-même est la première chose dont il faut s'occuper. Il n'existe pas de toile idéale pour tous les objectifs, car toutes ont des propriétés et des prix différents, mais vous pouvez toujours choisir quelque chose qui corresponde à vos objectifs et à votre budget. 

Tout d'abord, la toile elle-même en tant que tissu. Différentes options s'offrent à nous : lin, coton, polyester et différents mélanges.

Le choix n'est pas évident, comme toujours, mais en règle générale, plus le tissu est épais, plus il peut supporter de poids, ce qui signifie que vous pouvez appliquer plus de peinture et de médium sans risquer de le déformer.

Toile polyester - quand l'utiliser ?

Le polyester ou les mélanges coton-polyester sont les options les moins chères. que l'on trouve même dans les magasins à un dollar. Ils sont très fins et présentent généralement des écarts plus importants entre les fils, ce qui entraîne une perte de qualité. Le polyester est techniquement du plastique et ne peut rien absorber, ce qui signifie que l'encollage et l'apprêt risquent de ne pas adhérer correctement au tissu. En outre, ces toiles sont généralement très fragiles et se déchirent facilement. Ce type de toile est donc un bon choix pour les peintures d'enfants, pour jouer avec la peinture ou pour faire des exercices et pratiquer des techniques rapides. Ce type de toile ne convient pas aux peintures que l'on souhaite conserver plus longtemps.

Toile de coton ou de lin ?

Les toiles en coton et en lin sont généralement un bon choix pour les peintures professionnelles.La toile doit être épaisse et correctement traitée avant et après l'étirement. Nous aborderons ce sujet dans des rubriques distinctes. D'une manière générale, nous recherchons des toiles épaisses, de préférence à double fil. C'est ce que vous pouvez vérifier au dos de la toile (voir la photo).

Le canevas à double fil est un type de tissage où un ou deux fils sont doublés. Pour la peinture, la meilleure solution consiste à utiliser un fil longitudinal épais et simple et un fil de trame fin et double. Ce type de tissage fournit le support le plus solide, est épais et présente les plus petits espaces entre les fils. 

Normalement, la toile de lin est plus épaisse que la toile de coton, et c'est pourquoi elle est plus chère. Tous les artistes ne peuvent pas se permettre de peindre sur du lin. Mais ce n'est pas toujours nécessaire.

Si vous peignez avec des techniques de superposition et ne pas utiliser de peintures lourdes, un la toile de coton de bonne qualité est un très bon choix. Toutefois, pour les La peinture par empâtement sur toile de lin est une meilleure solution. car il est plus solide et plus durable.

Comment choisir la bonne toileToile à grain fin ou à grain grossier ?

Il n'existe pas non plus de recette universelle. Le choix de la texture dépend de vos techniques. Si vous travaillez dans les techniques de superposition et de glaçagePlus la surface est lisse, mieux c'est. C'est particulièrement important pour les portraits. Donc.., grain fin et même un apprêt supplémentaire serait la bonne option dans ce cas.  

Pour les techniques d'empâtement ainsi que le travail des différentes pâtes et textures, ainsi que la peinture au couteau. surface plus grossière s'adaptera mieux. La finition lisse est incapable de retenir une grande quantité de peinture.

Bien que de nombreux médiums puissent aujourd'hui être appliqués sur la toile, nous examinerons de plus près l'application de la peinture acrylique et de la peinture à l'huile, qui sont les médiums les plus traditionnels à l'heure actuelle.

Choisir une toile pour peindre à l'acrylique

La peinture acrylique est assez universelle et facile à vivre. la plupart des toiles conviennent parfaitement à l'acrylique. Choisissez le matériau, la finition, la taille et l'apprêt qui correspondent à vos objectifs pour cette peinture en particulier et profitez de votre processus créatif. L'acrylique forme une couche non séparable avec l'apprêt sur la toile, ce qui rend le processus de peinture transparent..

Choisir une toile pour la peinture à l'huile

Le pétrole est le médium le plus complexe et nécessite davantage de compétences, de connaissances et d'expérience. La façon dont la toile a été traitée et apprêtée joue ici un rôle important. Nous consacrerons un article distinct à ce sujet, mais pour l'instant, supposons que la toile est bien dimensionnée et apprêtée.

Deux types d'apprêts peuvent être utilisés : acrylique ou à l'huile. L'apprêt acrylique est universel et peut être utilisé à la fois pour l'acrylique et l'huile. Cependant, pour créer une meilleure liaison avec la toile et pour prolonger la durée de vie de la peinture à l'huile finie (augmentation du temps de polymérisation), nous suggérons dans ce cas de commencer la première couche par une sous-peinture qui créera un écran entre la toile et votre peinture actuelle.

L'apprêt acrylique contient normalement beaucoup de craie à l'intérieur, qui est très poreuse et "draine" l'huile de la couche de peinture. Pour éviter cela, nous devons créer une couche qui relie l'acrylique et l'huile. Il doit s'agir d'une couche de peinture contenant des gommes, qui "scelle" les pores et crée l'adhérence parfaite pour les peintures à l'huile.

Cependant, d'après mon expérience, le meilleur apprêt pour les peintures à l'huile est l'apprêt à l'huile. Comme l'apprêt à l'huile ne fonctionne pas pour l'acrylique et que la préparation de la toile prend beaucoup plus de temps, les fabricants sont de moins en moins nombreux à proposer cette option. Les toiles apprêtées à l'huile font l'objet de nombreux abus, ce qui oblige les fabricants à cesser de les produire.

La toile apprêtée à l'huile doit être traitée comme une peinture à l'huile qui reste seule pendant longtemps. Cela signifie que si vous optez pour une toile apprêtée à l'huile, traitez-la avec support de retouche d'abord pour une bonne adhésion.

Il s'agit là d'informations de base concernant le choix d'une toile pour votre peinture. Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons à d'autres aspects de la toile, tels que son support. Vous obtiendrez des réponses aux questions suivantes : Quelle est la différence d'utilisation entre une toile tendue et une toile sur carton ? À quoi ressemblent les bons châssis ?

(c) RUSART

Comment lire les étiquettes de peinture
En : Peintures

Comment lire les étiquettes de peinture

Il est très important de savoir ce que l'on achète et certaines informations sur les peintures sont disponibles sur les étiquettes :

  • nom de la peinture
  • grade
  • pigment utilisé
  • classeur
  • solidité à la lumière
  • la transparence
  • note de sécurité

Nom de la peinture

Bien qu'il existe de nombreux noms communs pour les peintures que nous avons l'habitude de voir, il n'y a pas de norme sur la manière de nommer une couleur. Le spectre contient des millions de couleurs et toutes peuvent être nommées différemment. 

Certains fabricants utilisent les noms traditionnels et les plus courants, tels que rouge de cadmium moyen, bleu de cobalt, bleu outremer, etc. Ces noms correspondent aux pigments utilisés et il est facile de comprendre ce qui se trouve à l'intérieur du tube.

Certains noms peuvent être uniques en raison d'objectifs de marketing ou de la multiplicité des pigments utilisés. Par exemple, Australian Grey ou Australian Leaf Light par Spectre artistique ou Portland Grays par Gamblin ou Raw Umber Leningrad par Nevskaya Palitra. 

En outre, le même pigment traité différemment peut fournir une grande variété de teintes, de nuances et de niveaux de transparence. L'un des champions en la matière est l'oxyde de fer jaune PY42, qui porte une centaine de noms différents.

Qualité de la peinture

La catégorie de peinture est également une catégorie très discutable, car il n'existe pas de normes permettant de classer les peintures dans la catégorie "étudiant" ou "artiste". Pour RUSART, nous avons divisé les peintures en 4 catégories : enfants, étudiants, artistes et professionnels. La plupart des fabricants proposent deux catégories : pour étudiants et pour artistes.

La principale différence dans la classification des peintures est la charge pigmentaire, la qualité des pigments utilisés ainsi que les charges et les médiums ajoutés.

  1. Niveau scolaire des enfants. Nous avons un article spécial sur les fournitures artistiques pour les enfants.. D'une manière générale, le principal critère est la sécurité. Les pigments utilisés ici sont non toxiques et doivent être certifiés et étiquetés. Il s'agit généralement d'aquarelles qui contiennent beaucoup de dextrine (sucre) et d'amidon au lieu de composants plus onéreux.
  2. Note de l'étudiant. La sécurité n'est pas le critère principal. En général, ces peintures sont moins chères pour un usage quotidien et pratique. La charge en pigments se situe normalement entre 3 et 20%. Tout le reste est constitué de charges et de liants. Les cobalts et les cadmiums sont généralement des teintes, ce qui signifie qu'elles ne sont pas réelles. Bien que les artistes professionnels préfèrent utiliser des marques de meilleure qualité, les peintures pour étudiants sont toujours très utiles pour les sous-peints et les esquisses en raison de leur prix moins élevé.
  3. Qualité artiste et professionnelle. C'est la cible principale des artistes professionnels. Les liants et la charge pigmentaire varient, mais la plupart des peintures contiennent toujours des charges. Si des informations sur la charge pigmentaire étaient auparavant disponibles dans les fiches de données de sécurité, il est aujourd'hui difficile de trouver des chiffres réels. D'après notre expérience, la charge pigmentaire des peintures pour artistes se situe entre 15 et 70%. Nous parlerons de la charge pigmentaire dans un article spécial.

Pigment utilisé

L'une des informations les plus importantes pour le choix de la couleur. Le tube de peinture indique indice de couleur (IC) qui indique les caractéristiques chimiques du pigment utilisé. Le CI commence par N ou P. "N" signifie "naturel" et "P" signifie "pigment". Vient ensuite l'identification de la couleur : 

  • Y - Jaune
  • W - Blanc
  • B - Bleu
  • Br - Marron
  • Bl - Noir
  • R - Rouge
  • V - violet
  • G - vert
  • O - Orange

L'index n'indique pas exactement la couleur ou un cercle chromatique. Par exemple, PR101 est plutôt rouge-brun que rouge vif ou PY42 est ocre mais fait toujours référence à des couleurs jaunes.

Puis vient l'indice lui-même. Ce n'est qu'un chiffre. Vous pouvez consulter les noms des indices de pigments et leurs caractéristiques techniques ici >>.

Transparence

Il existe normalement trois catégories : transparent, semi-transparent et opaque. Les fabricants incluent généralement un symbole - un carré. Si le carré est vide, la peinture est transparente, s'il est à moitié rempli, elle est semi-transparente et si le carré est noir, la peinture appartient à la catégorie opaque.

Solidité à la lumière

Aujourd'hui, ce terme est remplacé par celui de résistance aux intempéries, c'est-à-dire la mesure dans laquelle la peinture change de couleur au fil du temps dans différentes conditions : exposition à la lumière, aux UV, à l'humidité, à la température, etc.

Note de sécurité

Travailler avec certains pigments peut comporter certains risques. Par exemple, les cadmiums et les cobalts sont connus pour contribuer au développement du cancer. Le vert émeraude (PG21) est extrêmement toxique et toxique. Il était autrefois utilisé comme raticide et pour préserver le bois. C'était une couleur à la mode qui a fait de nombreuses victimes dans la société victorienne. 

D'autres pigments, comme le blanc de zinc, peuvent être nocifs pour l'environnement et ne doivent pas être rejetés dans l'eau ou le sol. Les peintures destinées à la vente aux États-Unis doivent comporter des avertissements de sécurité pour ces pigments. Au Canada, les peintures peuvent ou non contenir de tels avertissements.

Et quelques autres éléments à garder à l'esprit :

  1. Tous les ingrédients utilisés dans les peintures ne figurent pas sur l'étiquette.
  2. Les termes "émulsion acrylique" ou "dispersion acrylique" combinent de nombreux ingrédients chimiques, notamment de l'ammoniaque et des solvants, et ces ingrédients ne sont pas répertoriés séparément.
  3. Les peintures à l'huile peuvent contenir des charges de plomb ou de sulfate de baryum qui ne figurent pas non plus sur les étiquettes.
  4. La date de fabrication est généralement absente des étiquettes de peinture

Comme vous pouvez le constater, les étiquettes peuvent donner beaucoup d'informations sur ce qu'elles contiennent. Cependant, certains éléments très importants peuvent encore être omis.

L'essentiel de la peinture à l'huile comment choisir les fournitures pour la peinture à l'huile
En : Pratique

L'essentiel de la peinture à l'huile

Tous les peintres à l'huile ont leur propre liste d'outils essentiels à la peinture à l'huile pour leur travail quotidien. Il existe de nombreux outils, médiums, pinceaux et couleurs, et il est donc très facile de s'y perdre. Surtout pour les débutants. 

De plus, les peintures à l'huile sont assez chères et tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter plus de matériel que nécessaire. Voyons ce dont vous avez vraiment besoin pour commencer et ce qui peut attendre un meilleur moment. Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations basées sur notre pratique et notre expérience. Elles peuvent être différentes de ce que d'autres artistes pensent et utilisent, car tous les artistes sont différents et ont leurs propres préférences.

Différentes techniques nécessitent différentes marques de peinture à l'huile

  1. Alla Prima. Technique qui consiste à travailler mouillé sur mouillé et à terminer une peinture en une seule fois. La plupart des impressionnistes et de nombreux artistes contemporains utilisent cette technique. Pour cette technique, vous devez disposer d'une bonne sélection de couleurs de base, en particulier les rouges et les jaunes. Les couleurs destinées aux étudiants ont une charge pigmentaire plus faible et peuvent contenir du blanc qui peut "fondre" et donner un aspect boueux. Votre choix doit se porter sur des peintures opaques qui offrent des couleurs pures. Vous aurez donc besoin de peintures à l'huile de marques professionnelles et d'artistes, telles que (dans notre boutique) Gamblin, Classe de maître, Vieille Hollande, Dartecor, Spectre artistique et d'autres marques.
  2. Technique à plat Il n'est pas nécessaire d'utiliser beaucoup de peinture et vous pouvez superposer plusieurs couches pour rehausser les couleurs. Vous devrez cependant mélanger les couleurs, mais pas en grandes quantités. Ainsi, pour la peinture de fond, les marques décontractées (Ladoga, Galerie Rosa etc.) fonctionneraient bien, et pour les couches supérieures - les couches professionnelles (MasterClass, Gamblin, Spectre artistique etc.) 
  3. Impasto. Ici, vous aurez besoin de peintures épaisses et vous voudrez probablement économiser 🙂 La marque la plus épaisse mais pas trop chère est Spectre artistique. L'autre marque à très haute viscosité est Vieille HollandeIl est possible d'utiliser un médium à base de cire pour créer une texture, mais il peut être trop coûteux pour une utilisation en masse. L'une des options consiste à utiliser un médium à base de cire qui crée une texture, mais la cire présente ses propres inconvénients qui seront abordés dans d'autres articles.
  4. Vitrage et multicouches. Dans ce cas, il faut un minimum de charges et un maximum de pigments, c'est pourquoi il ne faut utiliser que des marques professionnelles, telles que Vieille Hollande ou Dartecor.

Différentes techniques requièrent différents choix de couleurs d'huile

  1. Les techniques des vieux maîtres impliquent beaucoup de glacis et de travail avec des couleurs transparentes, mais toujours intenses. Ils utilisaient généralement des sous-peintures monochromes combinant du blanc et des couleurs terreuses, puis de nombreuses couches de glacis à l'aide de peintures transparentes. C'est ainsi que leurs peintures brillent et donnent l'impression d'une vitre entre deux réalités. Vous aurez donc besoin de blanc de titane, de terre de sienne brûlée et crue, de terre d'ombre brute, d'ocres, de jaunes transparents (jaune hanza, jaune indien, etc.), de rouges (cramoisi d'alizarine, rouge pyrrole, etc.), de bleus (outremer et peut-être quelques nuances de phtalos), de verts (vert nicosia, vert phtalos), et de couleurs terreuses de mars. 
  2. Paysages. Les couleurs opaques sont importantes à cet égard. Choisissez donc des cadmiums rouges, jaunes et orange, de l'oxyde de chrome pour le vert, des cobalts bleus et turquoise, du blanc de titane et une variété de couleurs terreuses. Il est également bon d'avoir un bon violet, comme le violet de cadmium, pour les accents et les ombres.
  3. Portrait. Votre choix sera à peu près le même que celui des techniques des vieux maîtres, plus quelques couleurs opaques, selon votre style.
  4. Natures mortes et fleurs. Les couleurs vives et opaques sont indispensables. Vous aurez besoin d'un plus grand nombre de jaunes (jaune de cadmium citron, moyen et profond, jaune indien, jaune hanza), de rouges (rouge de cadmium, cramoisi d'alizarine, quinacridones), de couleurs roses et magenta (rose de quinacridone, magenta, violet de cadmium), de bons bleus (outremer, phtalo, cobalts), de verts (oxyde de chrome, phtalo, cobalt) et de pourpres (violet d'outremer, pourpre de cadmium). Vous aurez également besoin de blanc de titane et d'une bonne sélection de couleurs terreuses (ocre jaune et doré, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée ou crue, etc.) 
  5. Résumé. Ici, tout dépend du style, mais il y a certainement beaucoup de blanc de titane et de couleurs opaques dont nous avons parlé plus haut.

Différentes techniques requièrent différents choix de pinceaux

  1. Impasto. Pour cette technique, vous aurez besoin d'un pinceau qui retienne beaucoup de peinture. Les pinceaux en poils de porc naturels, de préférence à poils courts pour une application plus contrôlable, sont ceux qui conviennent le mieux.
  2. Vitrage. Vous vous concentrerez sur les brosses douces. Tout dépend de la technique utilisée, mais il est fort probable que vous ayez quelques pinceaux en martre de Kolinsky dans votre collection. 
  3. Plat. Les brosses synthétiques sont les plus efficaces. Certains sont plus souples, d'autres plus rigides - choisissez ce qui convient à vos mains. Les poils de porc peuvent être trop rigides et les poils de kolinsky ou d'écureuil peuvent sembler trop doux. 

Ai-je besoin d'un couteau à palette ?

Vous pouvez ou non utiliser des couteaux à palette pour peindre, mais nous vous recommandons tout de même d'avoir un couteau à palette métallique de taille moyenne pour mélanger les couleurs et nettoyer votre palette ou gratter les peintures de votre tableau en cas d'échec.

Quel type de palette choisir ?

Pour la peinture à l'huile, vous aurez besoin d'une palette plate. Tout le reste est une question de goût : ovale, rectangulaire, en contreplaqué, en bois, en verre, en plastique, en papier ciré ou en feuille d'aluminium... De nombreux choix sont désormais disponibles.

Ai-je besoin médiums à l'huile?

Vous aurez certainement besoin d'huile de peinture (huile de lin ou autre en fonction des propriétés que vous souhaitez obtenir). Tous les autres médiums sont en supplément. Pour en savoir plus sur les différents médiums, consultez notre base de connaissances.

Comment choisir le soutien ?

Nous recommandons toujours de commencer par une toile apprêtée et tendue pour la peinture à l'huile. Cependant, d'autres options sont toujours possibles. Nous expliquerons dans nos articles la différence entre les différents types de toile et comment en choisir une bonne.

Qu'est-ce qu'un budget ?

Il est possible de fabriquer un tout petit kit d'essai pour la peinture à l'huile en dessous de $100, mais si vous voulez des tubes de taille normale et des pinceaux qui durent plus longtemps, votre budget pour le kit de base se situera entre $150 et 200. Il peut bien sûr être plus élevé si vous achetez des peintures de qualité supérieure et des toiles de plus grande taille. Pour certaines marques, un pinceau peut coûter $70+ ou un tube de peinture - $100+ (comme Lapis Lazuli). 

(c) RUSART

Comment utiliser le médium copal dans la peinture à l'huile
En : Pratique

Copal dans la peinture à l'huile

Il existe de nombreux types d'additifs et de renforçateurs pour la peinture à l'huile (y compris la résine de copal) et chacun d'entre eux a sa propre utilisation. En général, nous pouvons identifier 6 types de matériaux qui peuvent être ajoutés aux peintures à l'huile. Ils ont tous des objectifs et des utilisations différents.

Peinture à l'huile : principaux produits chimiques :

  • différentes sortes d'huile (lin, noix, pavot, etc.)
  • Résines, colophanes et gommes naturelles (gomme de térébenthine, ambres, copal, dammar, etc.)
  • Résines synthétiques (alkydes)
  • Solvants (white spirit, essence de térébenthine, etc.)
  • Cires 
  • Huiles essentielles

Parlons-en résine copal et le médium en fonction de cette gomme. D'après nos recherches, les anciens maîtres, dont Léonard de Vinci, utilisaient de nombreux médiums différents pour expérimenter la peinture à l'huile. L'un d'entre eux était l'ambre. 

Vernis ambré pour peinture

Ambre Le vernis est l'un des plus anciens. Les habitants de l'Égypte ancienne l'utilisaient pour les tombes. Ils préchauffaient l'ambre composite à l'aide de torches ou de fer et le polissaient ensuite pour obtenir la brillance et la transparence souhaitées. À l'époque de la Renaissance, le vernis à l'ambre était également très utilisé pour renforcer les films de peinture. Avec le temps, le chauffage a été remplacé par des produits chimiques et, au lieu de faire fondre les gommes, les fabricants ont commencé à les dissoudre dans du white spirit et de l'essence de térébenthine.

Cependant, l'ambre est un ingrédient assez cher. Vous pouvez le constater en regardant les prix des bijoux qui contiennent de l'ambre. Les artistes ont donc cherché un substitut moins onéreux à l'ambre et ont trouvé d'autres résines qui fonctionnaient de manière similaire. L'une d'entre elles était le copal. 

Le copal comme substitut de l'ambre

Le copal est une résine extraite d'arbres de la famille des Burséracées, qui fournissent de nombreuses autres sortes de résines intenses, comme l'encens ou la myrrhe. Polymérisées, ces résines offrent des qualités proches de l'ambre. 

Le copal, contrairement aux autres résines utilisées pour la peinture à l'huile, pénètre à l'intérieur des couches picturales et forme une seule substance avec elles. Cette propriété rend le film d'huile (après séchage) plus solide et plus résistant aux produits chimiques, à l'humidité et à d'autres influences environnementales. Elle confère également plus d'élasticité à la couche, ce qui la rend plus résistante aux dommages physiques. Il suffit d'ajouter un peu de médium copal à vos peintures.

Léonard de Vinci a utilisé la gomme de copal mélangée à de l'huile de noix blanchie au soleil comme médium de peinture, à la recherche d'un vernis perpétuel. Et RUSART a recréé l'une de ses recettes de huile de copal moyenne sur la base des manuscrits trouvés.

Vous pouvez également utiliser le médium copal comme vernis, lorsqu'il est appliqué sur votre peinture. Cependant, les restaurateurs n'aiment pas cela, car le vernis au copal ne s'enlève pas et scelle votre peinture pour de bon. Par conséquent, si une restauration est nécessaire, elle ne peut pas être effectuée. Utilisez donc le copal comme agent de peinture, mais évitez de l'utiliser pour les couches supérieures afin de prolonger la durée de vie de votre œuvre d'art.

(c) Elena Nahum Leroy

Choisir l'huile idéale pour la peinture
En : Peintures

Comment choisir l'huile de lin pour la peinture ?

Comment choisir l'huile pour peindre est la question la plus fréquemment posée aux artistes, qu'ils soient débutants ou professionnels. Essayer et choisir les bons matériaux déterminent la durée de vie de votre peinture et votre expérience de la peinture.

Que recherchent les artistes en matière de pétrole ?

Lorsque je commence à parler de l'huile comme liant pour les arts, je reçois de nombreuses questions, allant de la raison pour laquelle il ne faut pas utiliser d'huile de cuisson pour la peinture à la raison pour laquelle l'huile coûte si différemment dans les magasins. Il s'agit de questions très vastes auxquelles je répondrai dans cet article et dans d'autres. Mais commençons par le commencement : que recherchons-nous dans une "huile idéale" ? Ce concept nous aidera à choisir la meilleure huile pour la peinture.

Quelle serait la meilleure huile "idéale" pour la peinture ?

  1. L'huile idéale doit sécher rapidement - vous voulez continuer à superposer des couches dès que possible, tant que l'inspiration est encore présente. Vous ne voulez pas attendre une semaine ou plus
  2. L'huile idéale doit être fine - vous utilisez l'huile comme diluant pour vos peintures. Si vous devez modifier la texture de l'huile d'une autre manière, il existe d'autres médiums pour cela.
  3. L'huile parfaite ne jaunit pas avec le temps - vous voulez vous assurer que votre œuvre restera telle que vous l'avez peinte le plus longtemps possible.
  4. La meilleure huile pour la peinture n'est pas réversible - Cela signifie qu'après séchage, il est stable et permanent et qu'il ne fondra pas et ne reviendra pas à une forme semi-liquide dans des conditions de température ou d'humidité différentes.
  5. L'huile idéale assure une bonne adhérence - Les couches de peinture doivent adhérer à la toile ou à un autre support et aux couches précédentes sans risquer de se décoller.
  6. L'huile parfaite pour la peinture ne forme pas de craquelures. - Bien entendu, vous ne voulez pas que votre peinture soit craquelée. Si vous souhaitez obtenir cet "aspect vieilli", il existe des médiums spéciaux pour cela.
  7. L'huile idéale a une finition mate - Il ne s'agit pas d'une question de goût, mais d'un aspect pratique. La finition brillante convient parfaitement aux techniques "alla prima", c'est-à-dire à la peinture humide sur humide en une seule couche. Dans ce cas, le choix des médiums peut être plus large. En revanche, si vous travaillez en multicouches, seule la dernière couche doit être brillante, car les couches brillantes ne se "collent" pas les unes aux autres. En d'autres termes, ce que nous peignons sur la couche brillante s'écaillera tôt ou tard. Et "plus tard" signifie ici moins de 5 ans.
  8. L'huile idéale ne contient pas de produits chimiques toxiques - si vous êtes sensible aux solvants et autres produits chimiques ou si vous travaillez dans un petit espace mal ventilé, il se peut que vous préfériez des options plus sûres.

Nous espérons que tous ces éléments vous aideront à choisir la meilleure huile pour la peinture. Bien sûr, l'"huile idéale" n'existe pas, mais nous pouvons essayer de nous rapprocher de cet objectif ambitieux.

Pourquoi raffiner, blanchir et épaissir ? huile de lin?

Pourquoi j'ai choisi l'huile de lin pour peindre, vous pouvez le lire dans notre rubrique autres articles. Ils expliquent les avantages de chaque type d'huile. Supposons que nous ayons choisi l'huile de lin et découvrons les méthodes de traitement qui permettent de réaliser les objectifs de l'"huile idéale".

  1. Temps de séchage

    Au départ, l'huile extraite contient de nombreux composants, depuis les différents acides et vitamines jusqu'aux protéines. Tous ces éléments sont bons pour notre santé lorsqu'ils sont consommés, mais ils ne sont pas très utiles pour la peinture. Certains composants de l'huile brute rendent l'huile collante, augmentent le temps de séchage et sont peu transparents. C'est pourquoi l'huile de cuisson ne convient pas à la peinture. Elle a simplement pour but de fournir à notre corps des nutriments, qui doivent être éliminés pour les besoins de la peinture. La première chose à choisir dans l'huile à peindre est donc l'indication "raffinée".

  2. Consistance

    La plupart des huiles qui viennent d'être extraites ont une texture plus épaisse que celle souhaitée pour la peinture. C'est pourquoi l'huile doit être raffinée.

  3. Jaunissement / non-jaunissement

    La plupart des huiles à peindre ont une couleur jaune et, en raison de certains acides que l'huile de lin contient, ce type d'huile jaunit avec le temps sur votre peinture. C'est pourquoi le blanchiment est un processus nécessaire, qui peut être effectué naturellement ou chimiquement.

  4.  Adhésion

    Pour une meilleure adhérence, l'huile de lin doit être épaissie. L'épaississement peut se faire de différentes manières ou en les combinant. Normalement, cela inclut la température et les conditions d'air ou de vide.

  5. L'huile idéale n'est pas réversible

    La meilleure huile pour la peinture doit rester stable et permanente après le séchage, ce qui signifie que l'huile ne fondra pas et ne reviendra pas à une forme semi-liquide dans des conditions de température ou d'humidité différentes.

  6. Finition mate et permanence

    En raison des caractéristiques clés de l'huile de lin, si elle n'est pas une huile de standolie ou si aucune résine n'est ajoutée, l'huile de lin donne une finition mate et non réversible.

  7. Toxicité

    Le raffinage, l'épaississement et le blanchiment prennent beaucoup de temps. Et, bien entendu, les fabricants veulent accélérer le processus pour accroître leurs profits. Il existe de nombreuses méthodes techniques et chimiques pour y parvenir. Certains producteurs "trichent" en ajoutant des solvants ou de la térébenthine à l'huile pour la rendre plus transparente et réduire le temps de séchage. Cependant, certains produits chimiques peuvent provoquer des maux de tête et d'autres problèmes de santé chez les personnes sensibles. En outre, la térébenthine et le white spirit, par exemple, nécessitent une bonne ventilation pour être utilisés.

Comment l'huile Elena's Signature est-elle fabriquée ?

Elena Nahum Leroy (Perelman)L'unique propriétaire de RUSART a recréé les recettes d'huile de lin traitée naturellement que les artistes utilisaient en Russie depuis des générations, jusqu'au début de la nouvelle ère de la production de masse. Lisez ce qu'elle dit sur les huiles.

Elena a utilisé des recettes traditionnelles que les artistes utilisaient pour leurs œuvres les plus précieuses en Russie. Certes, il a fallu près d'un an pour produire un lot, mais cela en valait vraiment la peine.

  1. L'huile de lin brute pressée à froid a été naturellement raffinée 3 à 5 fois. avec de l'eau pour éliminer les protéines et la vase. Nous devons dire que cela a pris 2 à 3 semaines en fonction de la qualité de l'huile initiale. Et nous avons drainé environ 20% d'huile en volume. Ce n'est pas parce que l'huile était "mauvaise", c'est parce qu'elle contient des tonnes de substances bonnes pour l'alimentation ou le travail du bois, mais pas pour la peinture.
  2. Ensuite, nous chauffer lentement l'huile pendant 15 à 20 heures pour éliminer les résidus d'eau, polymériser et épaissir. Il s'agit d'un processus très délicat, car si la température est trop basse, rien ne se passera, et si elle est trop élevée, l'huile bouillira et prendra une couleur ambrée.
  3. Dans ce cas nous avons filtré l'huile 2 ou 3 fois pour terminer le raffinage et éliminer les résidus de sédiments.
  4. Et la dernière étape - nous exposer l'huile au soleil pendant 9 à 12 mois pour le blanchiment.

Nous n'avons donc pas utilisé de produits chimiques agressifs, mais seulement de l'électricité, de l'eau et du soleil. Il s'agit d'une recette russe traditionnelle de préparation de l'huile pour la peinture, utilisée depuis des centaines d'années.

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En : Pratique

Comment utiliser les aquarelles en bâtonnets

L'aquarelle, comme tout autre médium, contient un pigment et un liant. Le pigment est ce qui apporte les couleurs, normalement sous forme de poudre. Le liant est une sorte de "colle" qui maintient les particules de pigment ensemble. Bien entendu, les peintures peuvent contenir de nombreux autres additifs, mais nous allons parler des ingrédients clés.

Lorsqu'il s'agit d'aquarelles professionnelles, nous avons la gomme arabique comme liant. D'une manière générale, il existe plusieurs formes pour les peintures aquarelles.

Formes d'aquarelles :

  • Tubes. Forme la plus populaire en Amérique du Nord en raison de sa facilité d'utilisation et de stockage. Contient plus d'eau et de plastifiants que toute autre forme d'aquarelle. Les tubes sont parfaits pour les techniques humides et les lavis.
  • Casseroles. Forme semi-sèche plus traditionnelle, mais nécessitant des procédures de fabrication plus compliquées et plus longues que les tubes. Ils sont plus chargés en pigments et conviennent mieux aux techniques sèches.
  • Gouache. C'est une aquarelle opaque qui a une texture de crème aigre. Très appréciée des designers.
  • Crayons. Ils ressemblent à n'importe quel autre crayon, mais leur utilisation est différente. Une mine peut contenir quelques cires et beaucoup de charges, telles que des argiles et autres. Parfait pour les détails, pour combiner les techniques graphiques et picturales, ainsi que pour une utilisation en extérieur. Moins salissant que toute autre forme d'aquarelle.
  • Bâtons. Ils ont la charge pigmentaire la plus élevée de toutes les formes. Voyons ce que nous pouvons en faire.

Comment utiliser les bâtons d'aquarelle

Comme des aquarelles dans des casseroles

Vous pouvez simplement utiliser les bâtonnets comme des aquarelles dans des pots à plus forte charge pigmentaire. Cela signifie que vous prenez un peu de peinture avec un pinceau humide et que vous mélangez les couleurs sur votre palette. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, peignez en technique sèche ou humide.

Comme les crayons de couleur

Dessinez sur du papier sec comme s'il s'agissait d'un crayon ordinaire. Ajoutez des lignes de qualité différente et manipulez l'intensité de la couleur par pression. Utilisez un bord tranchant pour des lignes plus fines. Mélangez les couleurs directement sur le papier et adoucissez-les avec de l'eau. Si nécessaire, vous pouvez "tailler" les bâtonnets, récupérer les copeaux et les utiliser comme aquarelle dans des casseroles.

Comme les crayons de couleur

Utilisez le côté large d'un bâton et appliquez-le sur du papier rugueux. Ajoutez ensuite de l'eau à l'aide d'un pinceau ou éclaboussez des gouttes d'eau pour un aspect plus créatif.

Sec sur humide

Arrosez généreusement votre papier et ajoutez une touche avec les bâtonnets. En variant la quantité d'eau utilisée, vous pouvez obtenir un look incroyable et unique.

Enfin, si l'on se réfère au prix et au taux de charge du sceau, les bâtons d'aquarelle sont les champions. En d'autres termes, pour le même prix, vous obtenez plus de pigments précieux par application que n'importe quelle autre forme d'aquarelle.

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En : Actualités

Utilisation des peintures à l'huile MasterClass

Notre précieux client Nicholas Bott, résidant en Colombie-Britannique, partage son expérience de la MasterClass et de l'utilisation de la peinture à l'huile Maimeri Classico.

Merci d'utiliser nos peintures dans vos chefs-d'œuvre !

 

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